Rénovation charpente ancienne Albi : rénover sans tout casser

Pourquoi rénover plutôt que remplacer

Une charpente traditionnelle en chêne ou châtaignier dure 200 ans. Si elle a 100 ans, elle a encore 100 ans devant elle. À condition de traiter ce qui pose problème.

Remplacer une charpente coûte 150 à 250 €/m². Pour 100 m², ça fait 15 000 à 25 000 €. Plus la dépose de la couverture. Plus la repose. Plus l’isolation à refaire.

Rénover coûte 80 à 150 €/m² selon l’ampleur. Pour 100 m² : 8 000 à 15 000 €. Vous gardez la structure d’origine. Vous ne touchez pas à la couverture si elle est saine. Vous économisez 10 000 €.

Et dans le Tarn, sur du bâti ancien, une charpente traditionnelle bien rénovée ajoute de la valeur. Les acquéreurs préfèrent une vraie charpente à l’ancienne qu’une fermette industrielle.

État des lieux : évaluer chaque élément de la charpente

Avant de décider quoi faire, vous montez. Vous regardez. Vous tapez. Vous notez. Ne décidez rien sans avoir inspecté toute la structure.

Inspectez les fermes (entrait, arbalétriers, poinçon)

La ferme, c’est le triangle de base. L’entrait (poutre horizontale basse). Les arbalétriers (poutres inclinées qui forment les pentes). Le poinçon (montant vertical central).

Vous tapez l’entrait avec un maillet. S’il sonne plein, il est sain. S’il sonne creux, il est attaqué ou fissuré à cœur.

Vous vérifiez les assemblages : tenon-mortaise aux jonctions entrait/arbalétriers. Si ça bouge, si vous voyez un jeu, la ferme a perdu de sa rigidité.

Vous cherchez les déformations : ferme qui penche, arbalétrier qui s’est courbé, entrait qui fléchit. Une déformation légère (< 5 cm sur 6 m) n’est pas grave. Une déformation forte (> 10 cm) indique un affaiblissement structurel.

À noter :

• État du bois (sain, fissuré, pourri)
• Jeu dans les assemblages (oui/non, combien de mm)
• Déformation (où, combien de cm)
• Traces d’insectes (trous, sciure)

Contrôlez les pannes (panne faîtière, pannes intermédiaires, pannes sablières)

Les pannes sont les poutres horizontales qui reposent sur les fermes et qui soutiennent les chevrons.

Panne faîtière : au sommet, elle reçoit le poids des deux versants. Vérifiez qu’elle ne fléchit pas. Si elle s’affaisse, les chevrons suivent.

Pannes intermédiaires : espacées de 1,20 à 1,80 m selon la portée. Vous tapez chacune. Vous cherchez les zones qui sonnent creux.

Pannes sablières : posées sur les murs. Contact direct avec la maçonnerie. C’est là que l’humidité remonte. 70 % des sablières pourries viennent d’une remontée capillaire ou d’une infiltration au niveau de la corniche.

Signes d’affaiblissement d’une panne :

• Flèche au centre (affaissement de 2-3 cm sur 4 m = léger, > 5 cm = grave)
• Fissures longitudinales (suivent le fil du bois)
• Bois qui se marque facilement au tournevis (perte de densité)
• Noircissement (champignon, humidité prolongée)

Examinez les chevrons

Les chevrons sont les pièces de bois inclinées qui portent les liteaux et la couverture. Section typique ancienne : 6 × 8 cm ou 7 × 10 cm.

Vous ne pouvez pas tous les inspecter (ils sont nombreux). Vous en sondez 10-15 répartis sur toute la charpente.

Vous cherchez :

• Chevron cassé (fissuré en travers, risque de rupture)
• Chevron pourri au pied (contact avec panne sablière humide)
• Chevron attaqué par insectes (trous, sciure, galeries)

Si 10 % des chevrons sont très atteints (fendus, pourris), prévoyez un remplacement partiel. Si 30 % ou plus, il faut envisager une reprise globale des chevrons.

Vérifiez la sablière (pièce posée sur le mur)

La sablière, c’est la poutre horizontale qui repose sur le haut des murs. Elle reçoit les pieds de fermes et les chevrons de rive.

Problème classique à Albi et dans le Tarn : sablière pourrie sur 20 à 50 cm aux extrémités. L’eau s’infiltre par la corniche mal entretenue. Le bois reste humide. Il pourrit.

Vous sondez toute la longueur. Vous cherchez les zones molles, qui se marquent au tournevis. Vous notez où et sur quelle longueur.

Solution si sablière pourrie localement : Prothèse. On enlève la partie pourrie. On la remplace par une section saine. On assemble par embrèvement et boulonnage.

Solution si sablière pourrie sur > 50 % : Remplacement complet. On dépose temporairement les pieds de fermes (étaiement). On change la sablière. On repose.

Décider quoi garder, quoi renforcer, quoi remplacer

Après l’inspection, vous avez une liste. Maintenant vous décidez.

Vous gardez :

• Bois sain, même ancien, même avec quelques fissures superficielles
• Pièces qui sonnent plein au sondage
• Fermes droites ou avec déformation < 5 cm
• Pannes avec flèche légère (< 1/200e de la portée)

Vous renforcez :

• Panne qui fléchit mais reste dense (flèche 1/150e à 1/100e de portée)
• Entrait avec assemblage qui a du jeu
• Arbalétrier légèrement courbé
• Zones ponctuellement affaiblies (attaque insectes limitée)

Vous remplacez :

• Bois pourri à cœur (son creux, densité perdue)
• Chevron cassé ou fendu en travers
• Sablière pourrie sur > 50 cm consécutifs
• Panne avec flèche > 1/100e et bois attaqué
• Pied de ferme pourri au contact du mur

Règle de bon sens : Si une pièce a perdu plus de 30 % de sa section utile (pourri, attaque, fissure profonde), vous la remplacez. Si elle a perdu moins de 30 %, vous renforcez.

Protocole de rénovation : les 7 étapes dans l’ordre

Vous ne commencez pas par renforcer. Vous sécurisez d’abord. Sinon la structure bouge pendant les travaux.

Étape 1 : Sécurisation et étaiement

Avant tout travail, vous étayez les zones fragiles. Panne qui fléchit : vous posez un étai vertical en dessous. Ferme qui penche : vous la stabilisez avec un contreventement provisoire.

Matériel : étais télescopiques métalliques (location 15-25 €/jour) ou poteaux bois calés avec coins.

Vous ne bougez rien tant que la structure n’est pas étayée. Une charpente ancienne affaiblie peut céder si vous retirez une pièce porteuse sans étayer.

Étape 2 : Traitement curatif des bois atteints

Avant de renforcer ou remplacer, vous traitez les bois qui restent. Sinon vous renforcez du bois qui continue à se dégrader.

Brossage. Injection si attaque profonde. Pulvérisation de surface. Vous suivez le protocole classique.

Durée : 1 à 2 jours pour 100 m² selon étendue de l’attaque.

Étape 3 : Remplacement des pièces irrécupérables

Vous commencez par remplacer ce qui ne peut pas être sauvé.

Remplacement d’un chevron :

• Vous déposez les tuiles ou ardoises sur 1 m de large autour du chevron
• Vous retirez le chevron endommagé
• Vous taillez un nouveau chevron à la même section (ou légèrement supérieure si normes actuelles)
• Vous le posez, vous le fixez aux pannes (clous torsadés 100-120 mm ou sabots métalliques)
• Vous reposez les liteaux et la couverture

Coût : 80 à 150 € par chevron remplacé (fourniture + main d’œuvre), hors couverture.

Remplacement d’une section de panne :

• Vous étayez les chevrons de part et d’autre
• Vous sciez la partie pourrie de la panne
• Vous préparez une prothèse (même section, même essence si possible)
• Vous assemblez par embrèvement à mi-bois + boulons traversants Ø 12-16 mm
• Vous retirez les étais une fois l’assemblage serré

Coût : 150 à 300 € par prothèse selon longueur et accessibilité.

Remplacement complet de sablière :

• Vous étayez tous les pieds de fermes qui reposent sur la sablière
• Vous soulevez légèrement les fermes au vérin (2-3 mm suffisent)
• Vous retirez l’ancienne sablière
• Vous posez la nouvelle (chêne ou châtaignier, section identique)
• Vous fixez par sabots métalliques ou scellements chimiques dans le mur
• Vous reposez les fermes, vous retirez les étais

Coût : 200 à 400 € par mètre linéaire de sablière (fourniture + main d’œuvre + location étais).

Étape 4 : Renforcement des pièces affaiblies

Maintenant vous renforcez ce qui tient encore mais qui a perdu de la résistance.

Moisage d’une panne qui fléchit :

Le moisage, c’est un doublage. Vous ajoutez une pièce de bois parallèle à la panne existante. Les deux travaillent ensemble. La charge se répartit.

Technique :

• Vous taillez une pièce de même longueur et de section égale ou légèrement inférieure
• Vous la positionnez contre la panne d’origine (côté à côté ou dessus/dessous selon espace disponible)
• Vous solidarisez par boulons traversants tous les 40-60 cm
• Vous ajoutez des ferrures d’assemblage si besoin

La flèche se réduit de 50 à 70 %. La panne retrouve de la tenue.

Coût : 120 à 200 € par mètre linéaire de panne moisée.

Jambe de force sous panne intermédiaire :

Si la panne est saine mais la portée trop longue (> 4 m entre fermes), vous ajoutez une jambe de force. C’est un appui en biais qui reprend une partie de la charge.

Vous partez de la panne. Vous descendez en oblique (angle 45-60°) jusqu’à un point d’appui solide (entrait, arbalétrier, mur porteur).

Section de la jambe de force : 10 × 10 cm minimum. Assemblage par about + ferrure métallique.

Coût : 100 à 180 € par jambe de force posée.

Renforcement d’un assemblage ferme qui a du jeu :

L’assemblage entrait/arbalétrier s’est desserré. Il y a 5-10 mm de jeu. La ferme bouge légèrement.

Vous ne pouvez pas serrer un tenon-mortaise ancien. Vous ajoutez des ferrures : équerre métallique galvanisée, boulonnée de part et d’autre de l’assemblage.

Coût : 40 à 80 € par assemblage renforcé (ferrure + boulons).

Étape 5 : Consolidation des pieds de fermes

Les pieds de fermes, c’est la base. Ils reposent sur la sablière. Si le pied a pourri au contact du mur (humidité capillaire), vous faites une prothèse de pied.

Technique de prothèse de pied de ferme :

• Vous étayez la ferme
• Vous sciez le pied pourri (coupe horizontale à 20-30 cm au-dessus de la sablière)
• Vous préparez une prothèse : section identique, longueur 40-60 cm, même essence
• Vous assemblez par embrèvement à mi-bois + boulons Ø 16 mm
• Vous ajoutez une ferrure de reprise si section affaiblie
• Vous retirez l’étai une fois l’assemblage serré

Coût : 200 à 350 € par pied de ferme rénové.

Étape 6 : Traitement préventif de toute la charpente

Une fois les réparations faites, vous traitez l’ensemble en préventif. Bois neufs et bois anciens conservés.

Pulvérisation de surface sur toute la charpente. Produit certifié CTB-P+. Vous protégez pour 10 ans.

Coût : 15 à 25 €/m² (produit + main d’œuvre).

Étape 7 : Contrôle final et ajustements

Vous retirez tous les étais. Vous vérifiez qu’aucune déformation ne réapparaît. Vous contrôlez les assemblages renforcés.

Vous reprenez les points de couverture déposés (tuiles, ardoises). Vous vérifiez l’étanchéité.

Vous montez 6 mois après. Vous contrôlez que rien n’a bougé. Si tout est stable, la rénovation est validée.

Techniques de renforcement détaillées

Le renforcement, c’est l’art de sauver une pièce affaiblie sans la remplacer. Voici les 4 techniques principales.

Moisage : doubler une poutre pour redistribuer la charge

Le moisage fonctionne bien sur les pannes et les entraits. Moins bien sur les arbalétriers (difficile d’accès, angle compliqué).

Moisage côte à côte : Vous posez la nouvelle pièce à côté de l’ancienne. Vous boulonnez. Les deux pièces travaillent en parallèle. La charge se divise par deux (théoriquement).

Moisage dessus-dessous : Vous posez une pièce au-dessus ou en dessous (selon espace disponible et esthétique). Idem, vous boulonnez tous les 40-60 cm.

Diamètre boulons : 12 mm minimum pour section < 15 × 20 cm. 16 mm pour sections plus fortes. Boulons traversants avec rondelles larges (Ø 50-60 mm) pour ne pas écraser le bois.

Attention : Le moisage ne corrige pas une flèche déjà installée. Il empêche qu’elle augmente. Si vous voulez redresser, il faut vériner avant de moiser.

Jambe de force : créer un appui intermédiaire

La jambe de force soulage une panne ou un entrait. Elle transfère une partie de la charge vers un point d’appui solide.

Positionnement : Angle 45 à 60° par rapport à l’horizontale. Trop vertical (> 70°), elle travaille mal. Trop horizontal (< 40°), elle pousse trop sur l’appui.

Assemblage haut (sur la panne) : About + équerre métallique. Vous ne taillez pas le bois de la panne. Vous posez la jambe de force en appui et vous fixez avec une équerre boulonnée.

Assemblage bas (sur l’entrait ou le mur) : Idem, about + sabot ou équerre. Si appui sur mur, scellement chimique ou platine métallique chevillée.

Section de la jambe de force : Minimum 10 × 10 cm. 12 × 12 cm ou 15 × 15 cm si charge importante (portée > 5 m).

Prothèse : remplacer une section pourrie sans tout changer

La prothèse, c’est la chirurgie de la charpente. Vous enlevez le bois mort. Vous grefez du bois sain.

Assemblage par embrèvement à mi-bois :

• Vous sciez la partie pourrie (coupe droite perpendiculaire au fil du bois)
• Vous taillez un embrèvement sur 20-30 cm : vous enlevez la moitié de la hauteur de la poutre
• Vous taillez la prothèse avec l’embrèvement inverse
• Vous emboîtez. Les deux pièces se chevauchent sur 20-30 cm
• Vous boulonnez : 2 à 4 boulons Ø 12-16 mm selon section

L’embrèvement assure la continuité mécanique. Le boulonnage solidarise.

Alternative : assemblage par ferrure métallique. Si vous n’êtes pas équipé pour tailler un embrèvement, vous posez une ferrure métallique (platine épaisse 5-8 mm) de part et d’autre de la jonction. Vous boulonnez à travers la ferrure et le bois. Moins esthétique, mais efficace.

Contre-fiche et contreventement : rigidifier la structure

Les charpentes anciennes manquent souvent de contreventement. Les fermes peuvent bouger latéralement (dévers).

Vous ajoutez des contre-fiches : pièces en diagonale qui relient les fermes entre elles. Section 6 × 8 cm ou 8 × 10 cm.

Vous en posez en croix de Saint-André entre deux fermes adjacentes. Vous fixez par boulons ou tire-fond.

Coût : 60 à 100 € par croix de contreventement posée.

Choix des essences pour les pièces de remplacement

Vous ne remplacez pas du chêne par du sapin. Vous respectez l’essence d’origine quand c’est possible.

Chêne : Très dense, très durable. Idéal pour sablières, entraits, pannes. Cher : 800 à 1 200 €/m³. Difficile à travailler (lames affûtées).

Châtaignier : Bon compromis. Durable, résistant aux insectes et à l’humidité. Prix : 600 à 900 €/m³. Plus facile à tailler que le chêne.

Douglas : Résineux noble. Bonne résistance. Traité autoclave, il dure longtemps. Prix : 400 à 600 €/m³. Acceptable pour pannes et chevrons si budget serré.

Sapin/Épicéa : Moins cher (350 à 500 €/m³). Mais moins durable. Acceptable pour chevrons si traité. Évitez pour sablières (contact mur/humidité).

Dans le Tarn : Privilégiez chêne ou châtaignier local si disponible. Vous soutenez la filière bois régionale. Et le bois local s’adapte mieux au climat (hygrométrie, variations thermiques).

Prix de rénovation d’une charpente ancienne à Albi

Le coût dépend de l’ampleur des travaux. Voici des fourchettes réalistes pour le Tarn.

Diagnostic complet par charpentier : 200 à 400 € (déplacement + rapport écrit + photos).

Traitement curatif (injection + pulvérisation) : 30 à 50 €/m² selon étendue attaque.

Remplacement chevron : 80 à 150 € par chevron (fourniture + pose).

Prothèse de panne : 150 à 300 € par prothèse selon longueur.

Moisage de panne : 120 à 200 € par mètre linéaire.

Jambe de force : 100 à 180 € par jambe de force posée.

Remplacement sablière complète : 200 à 400 € par mètre linéaire.

Prothèse pied de ferme : 200 à 350 € par pied.

Renforcement assemblage (ferrure) : 40 à 80 € par assemblage.

Exemples chiffrés pour 100 m² de charpente ancienne à Albi :

Rénovation légère (traitement + quelques renforts) :

• Traitement curatif 100 m² : 3 500 €
• Moisage 2 pannes (6 ml) : 1 000 €
• Remplacement 4 chevrons : 500 €
• Renforcement 3 assemblages : 200 €
• Total : 5 200 € TTC

Rénovation moyenne (traitement + remplacement partiel + renforts) :

• Traitement curatif 100 m² : 3 500 €
• Remplacement sablière pourrie (8 ml) : 2 400 €
• Prothèse 2 pieds de ferme : 600 €
• Moisage 3 pannes (10 ml) : 1 600 €
• Remplacement 10 chevrons : 1 200 €
• 2 jambes de force : 300 €
• Total : 9 600 € TTC

Rénovation lourde (reprise structurelle importante) :

• Traitement curatif 100 m² : 3 500 €
• Remplacement sablière complète (15 ml) : 4 500 €
• Prothèse 4 pieds de ferme : 1 200 €
• Remplacement 2 pannes complètes (12 ml) : 3 000 €
• Moisage 2 pannes (8 ml) : 1 400 €
• Remplacement 20 chevrons : 2 400 €
• Contreventement général : 800 €
• Total : 16 800 € TTC

Au-delà de 18 000-20 000 €, demandez un devis de remplacement complet pour comparer. Parfois, refaire neuf coûte à peine plus cher que tout rénover.

Faire soi-même ou appeler un charpentier : le vrai calcul

Vous pouvez faire certains travaux. Pas tous.

Vous pouvez faire seul :

• Traitement curatif (brossage, injection, pulvérisation) si surface < 100 m²
• Remplacement de chevron (si vous savez manier scie circulaire et équerre)
• Renforcement d’assemblage par ferrure (perceuse, boulons, c’est accessible)

Temps DIY pour une rénovation légère (traitement + 4 chevrons + 2 ferrures) : 3 à 4 jours.

Budget DIY :

• Produit traitement (150 litres) : 900 €
• 4 chevrons 6 × 8 cm × 4 m : 200 €
• Ferrures + boulons : 100 €
• Location étais : 50 €
• Total : 1 250 €

Vous économisez 3 000 à 4 000 € de main d’œuvre. Mais vous n’avez pas de garantie décennale.

Vous devez appeler un pro pour :

• Remplacement de sablière (risque d’affaissement si mal étayé)
• Prothèse de pied de ferme (assemblage complexe, besoin de précision)
• Moisage de panne (calcul de section, boulonnage adapté)
• Redressement de ferme déformée (vérinage délicat)
• Tout chantier > 50 m² de remplacement ou renfort

Un charpentier sait calculer les sections. Il sait étayer sans risque. Il garantit son travail 10 ans.

Hybride possible : Vous faites le traitement vous-même. Vous appelez un charpentier pour les renforts et remplacements structurels. Vous économisez 30-40 % vs tout faire par un pro.

Erreurs courantes en rénovation de charpente ancienne

Ces erreurs coûtent cher. Parfois très cher.

Erreur 1 : Renforcer sans traiter

Vous moisez une panne attaquée par le capricorne. Mais vous ne traitez pas. Les larves continuent à creuser. La panne moisée s’affaiblit à nouveau. Dans 3 ans, elle cède.

Solution : Toujours traiter AVANT de renforcer. Vous tuez l’attaque. Puis vous renforcez.

Erreur 2 : Remplacer une pièce sans corriger la cause

Vous remplacez une sablière pourrie. Mais vous ne corrigez pas l’infiltration au niveau de la corniche. L’eau continue à s’infiltrer. La nouvelle sablière pourrit en 5 ans.

Solution : Trouvez la cause de l’humidité (fuite toiture, remontée capillaire, défaut d’étanchéité). Corrigez-la. Puis remplacez la pièce.

Erreur 3 : Moiser sans calculer la section

Vous doublez une panne de 12 × 18 cm avec une pièce de 6 × 10 cm. Vous pensez que ça suffit. Mais la petite pièce ne reprend que 20 % de la charge. La panne d’origine continue à fléchir.

Solution : Moisage avec section identique ou au minimum 70 % de la section d’origine. Si la panne fait 12 × 18 cm, vous moisez avec du 10 × 15 cm minimum.

Erreur 4 : Étayer insuffisamment

Vous posez un étai sous une panne. Vous retirez un chevron. La panne bouge de 5 mm. Ça suffit pour fissurer les tuiles et créer une fuite.

Solution : Sur-étayer. Mieux vaut 3 étais que 2. Vérifiez au niveau que rien ne bouge avant de retirer une pièce.

Erreur 5 : Utiliser du bois vert ou mal séché

Vous achetez du chêne « frais de scierie ». Vous le posez. Il sèche en place. Il se rétracte. Il fissure. Les assemblages se desserrent.

Solution : Utilisez du bois sec (humidité < 18 %). Pour les essences denses (chêne, châtaignier), exigez un bois séché 18-24 mois minimum.

Rénovation et normes : ce qui change

Une charpente ancienne n’est pas aux normes actuelles. Mais vous n’êtes pas obligé de tout mettre aux normes si vous rénovez.

Ce qui est toléré :

• Sections anciennes inférieures aux normes DTU actuelles (si la charpente tient, elle peut rester)
• Assemblages traditionnels (tenon-mortaise, chevilles bois) même s’ils ne répondent pas aux calculs Eurocodes
• Portées supérieures aux recommandations si la déformation reste acceptable

Ce qui doit être aux normes :

• Tout bois neuf ajouté (panne, chevron, sablière) doit respecter les sections DTU
• Les assemblages métalliques (sabots, ferrures) doivent être conformes NF
• Le traitement du bois doit utiliser des produits certifiés CTB-P+

Cas particulier monument historique ou bâti classé : Vous devez déposer une déclaration préalable. L’architecte des bâtiments de France (ABF) peut imposer des contraintes (essences locales, techniques traditionnelles, pas de ferrures apparentes).

Questions fréquentes sur la rénovation de charpente ancienne

Faut-il tout déposer pour rénover une charpente ?

Non. Dans 70 % des cas, on rénove sans déposer la couverture. On travaille de l’intérieur. On retire juste quelques tuiles localement pour remplacer un chevron. Dépose totale seulement si > 50 % de la charpente est à refaire.

Peut-on mélanger bois ancien et bois neuf dans une même charpente ?

Oui, c’est même la base de la rénovation. Vous gardez ce qui tient. Vous remplacez ce qui est pourri. Vous assemblez ancien et neuf par boulonnage ou ferrures. Pas de problème de compatibilité si les essences sont proches.

Combien de temps dure une charpente rénovée ?

Si la rénovation est bien faite (traitement + renforts + correction des causes d’humidité), une charpente ancienne rénovée tient encore 50 à 100 ans. Le chêne et le châtaignier bien entretenus durent 200-300 ans.

Faut-il renforcer préventivement une charpente ancienne qui ne montre aucun signe ?

Non. Si la charpente est saine, stable, sans déformation excessive, vous la laissez. Vous faites un traitement préventif tous les 10-15 ans. Vous surveillez tous les 2 ans. Mais vous ne renforcez que si nécessaire.

Peut-on poser de l’isolation sous une charpente ancienne rénovée ?

Oui, mais avec précautions. Vous devez préserver la ventilation. Si vous isolez entre chevrons, laissez une lame d’air de 2-3 cm sous les liteaux. Sinon risque de condensation et de pourrissement du bois.

Rénover une charpente, c’est la comprendre d’abord

Une charpente traditionnelle, ce n’est pas une charpente industrielle. Elle a été taillée à la main. Les sections varient. Les assemblages sont uniques. Elle s’est déformée avec le temps.

Vous ne la réparez pas en suivant un plan standard. Vous l’inspectez. Vous comprenez comment elle travaille. Où sont les appuis. Quelles pièces sont en traction, en compression, en flexion.

Ensuite vous décidez. Vous gardez ce qui tient. Vous renforcez ce qui faiblit. Vous remplacez ce qui est mort.

Si vous faites ça dans l’ordre (sécuriser, traiter, remplacer, renforcer), vous sauvez votre charpente pour 50 ans de plus. Et vous économisez 10 000 € par rapport à une dépose totale.